Далее выложу накопленые данные полученые на собственном опыте.

И так, начнём.

Оговорюсь сразу, что для снаряжения данного калибра использовать можно бостаточно широкую номенклатуру порохов. Самые высокие скорости можно получить на 540й Вихте, а самой кучной считается 150я Вихта. Вот эти пороха и принято считать основными рабочими.

По пулям.

Прекрасно летят и 123е и 130е и 139е(140е) пули.

По сути весь ассортимент пуль предлагаемых в калибре 6,5мм.

Средняя кучная скорость (зависит от длинны ствола, по этому и указываю среднюю) составляет:

Для пули Lapua Scenar 123gr - 890-910 м/с

Летит с приличным джампом.(индивидуально)

Используемые пороха:

Вихта N540, N150, Сунар 30-06 партий 1/08,2/09,3/09,3/11

"Плясать" стоит вокруг навесок 38,5-40gr.

То же относится и к Hornady A-max 123gr.

Эти пули можно запускать на скоростях и 910м/с и 930м/с.

Но как мне кажется преимущества получим не очень большое а ресурс ствола изменится. Да и к прикладке винтовка становится более требовательна из-за возрастающей отдачи.

Berger 130gr VLD. Кучные скорости VLD 130 - 840-860м\с, 895-910м\с и 930-940м\с

Навески на порохах:

VV N540 37,5-39,5gr. Дальше 39,5 впринципе не стОит. Уже серьёзное давление.

Намедни добился хороших результатов на Сунаре 30-06(партии 1/08,2/09,3/11) Навеска 37,6-37,9гр. Зимой надо будет поднимать. Давление не предельное, но дальше куча совсем разваливается.

Джамп 0,002" от начала касания нарезов. Попробовал эту рекомендацию, действительно оказалась самая оптимальная.

Для пули Lapua Scenar 139gr - 840-850 м/с

Используемые пороха:

Как правило это Вихта 500й серии(N540 и N550)

Хотя некоторые стреляют и на 150й Вихте и даже на Сунаре 30-06.

"Пляшем" примерно вокруг навесок 37,5-38,5gr.

Тоже относится и к Berger VLD 140gr. Но пуля более требовательная к джампу, а точнее к его отсутствию. :)

Повторюсь ещё раз всё достаточно индивидуально, т.к. в этом калибре стандартных заводских винтовок нет и в обороте кастомы в той или иной степени. :P

По этому присутствуют винтовки с различной длинной стволов, твистами и различной плотностью канала ствола, которая оказывает влияние на давление.

Хотелось бы добавить по поводу Сунара 30-06.

Новая партия на которой я стреляю (3/11) имеет очень низкую термозависимость. В районе 1-1,2%. 123й Сценар легко разгоняется до рабочих 900-905 м/с. Очень удачная партия получилась. Она практически копия 540й VV в нашем калибре. Кучные навески различаются буквально на 0,1 гр. К примеру: Ствол Орсис 24". Шаг нарезов 8". Пуля 123й Сценар. Кучная навеска на Сунар 30-06(3/11) 39,8гр. На VV N540 39,7гр. Скорость и в первом и во втором случае при +10 градусах составляет 900-903 м/с. При температуре -15 скорость составляет порядка 880-885 м/с. Корректировать навеску при таком изменении темепературы не приходится. Что будет в жаркую погоду посмотрим летом.

Дополню свой пост.

Может кому то будет интересно!

Гильзу в калибре 6,5х47 можно получить переобжатием из 308й гильзы. Конечно это не очень нужно, но вдруг кому то понадобиться или будет просто интересно поэксперементировать.

За технологию спасибо Илье Лапшинову!

И так!

Гильзу хорошо смазанную в пресс, вкручиваем фуллсайз для 6,5х47 бушинговый, но без самого бушинга и сборки декапера(иначе гармошка получится) и давим гильзу. Плечи нормально осаживаются на необходимую величину. Далее, обрезаем дульце по длине. За тем, обжимаем дульце уже с бушингом, потом через расширительный мандрел, потом обтачиваем стенки дульца по толщине.

И в итоге получаем гильзу с необходимыми нам параметрами!

Вот результат переобжатой, но ещё не подрезаной гильзы

[ATTACH=CONFIG]620[/ATTACH]

Здесь все три этапа переобжатия видно наглядно

[ATTACH=CONFIG]621[/ATTACH]

На этом фото практически конечный результат

[ATTACH=CONFIG]622[/ATTACH]

В конце всех операций необходимо проточить дульца. На фото конечный результат.

[ATTACH=CONFIG]623[/ATTACH]

С уважением, Анатолий.

Время пришло  :) по многочисленным просьбам :)

В г.Новосибирск организовываются курсы по безопасному снаряжению патронов к нарезному оружию.

МАКСИМАЛЬНОЕ погружение.

Каждый ,кто пройдет обучение будет максимально погружен в тему,собственноручно подготовит свою первую :) гильзу и закроет для себя все вопросы по релоадингу.

План обучения

1. Релоадинг по полной программе,чемпионский вариант,как учили Боер,Рэтиган,Кембелл 🙂
2. Настройка матриц фулсайз бушинговый,нажимная вилсон. (Рэтиган)
3. Нахождение точки старта(закусывание),схема настройки заряда. (Рэтиган,Кембелл)
4. Чистка ,обкатка (Стюарт Эллиот)

Занятия проводятся воскресенье,понедельник,вторник (три дня).

Начало занятий 9.00, заканчиваем в 20.00, обед с 13.00-14.00.

Групповых занятий НЕТ!!!Только Индивидуальные (один человек),цена  70.000р (ТРИ ДНЯ)

Оплата на карту Сбера или наличными на первом занятии.

Сотрудники ССО,ФСБ,Силовых ведомств обучаются ,без оплаты.

Для них формируем отдельные группы (2 человека),согласовываем время проведения.

Начало занятий силовиков , МАЙ 2019.

Записываемся через личные сообщения.

ПРОЖИВАНИЕ.

Можно поселиться в отеле ABNICUM .(12 минут на такси).

http://abnicum.com/

ул.Сибиряков -Гвардейцев 56/3, +7(383) 328-44-55

Вот к примеру "Прибор для измерения биения" и колпачки для замера осадки плеч и посадки пули.[ATTACH=CONFIG]482[/ATTACH]

Сделано "на коленке" конечно, но тем не менее работает и стоит как индикаторная головка часового типа.:)

Вероятно пора создать новую тему, несколько в другом формате, возможно более удобном в плане вопросов и ответов, что-то вроде справочника часто задаваемых вопросов. Модерирование данной темы будет довольно жесткое, если ваш вопрос бесследно пропал - это не глюк форума, это значит, что вопрос удалили, потому что его обсуждали уже десятки раз в основной теме (2013) и в соседних темах форума. Поиск работает, найти можно все что угодно, если читать и не лениться. Для более продвинутого поиска можно использовать Google с запросом site:reloading.cc и далее свой вопрос - с высокой вероятностью вы найдете ответ на первой странице поиска.

Данная тема будет наполнятся ссылками на часто задаваемые вопросы постепенно, для этих целей зарезервировано несколько сообщений в начале темы. Спрашивайте, не стесняйтесь!

Изучая форум появилось у меня много вопросов. Надо было, конечно, записывать их дабы вот сейчас пачкой сразу из вывалить, но этого не делал, потому озвучу те что в голове крутятся, а потом по мере вспоминания, буду добавлять. Первый и основной - терминология. Читая форум - понял что не я один в терминологии не силен. Может кто-то из гуру набросает кратенький словарик того что значит тот или иной термин. Совсем кратенький. А то вот, например в этой теме https://reloading.cc/forum/showthread.php?t=922 одна из фраз ТС когда начались ответы на поставленный вопрос "...читал, но сленг иногда непонятен..."© Вот и я с этим столкнулся. В теме про инструмент вроде по картинкам что-то начало складываться но не до конца. Вычитал тут так же что для правильного релоада нужно закупить пули сразу кучей на весь ресурс ствола. А каков он, ресурс ствола? И какие пули закупать? Их же великое множество. Если с весом все более менее понятно - подберем по твисту ствола, то со всем остальным очень много вопросов. По БК, дырке, материалу оболочки, производителю, наконец и т.д. Есть ли какие-то оптимальные, полученные, опытными форумчанами решения? Опять же по гильзам... Читал-читал и так и не понял что лучше. Использовать б/у гильзы или закупать новые? Б/у-шных гильз накопилось много. Не сторонник мусорить в лесу, а потому в карманах перекочевывали домой, да так и оставались... По обрезке, ужиманию диаметра, проточке дульца вроде все ясно, а что такое "опускать плечи" Это изменение угла сужения или ужимание вниз при том же угле? Ну, про инструмент много тут написано. Буду заказывать в ближайшее время. Как набросаю примерный список - покажу дабы народ смог подкорректировать. По порохам. Оптимальным, как я понял является Vihta, но их тоже много разных. Какой мне нужен номер для моих калибров? Вернее номера. Как я понял от размера патрона как раз и зависит номер. Кстати правильно-ли понял? По капсулям тоже не совсем ясно. Судя по приведенной здесь на форуме таблице - их тоже множество размеров, а в том же орсисе только два. А какие размеры капсулей у моих калибров? Уф... Столько всего хотел спросить, а что-то повылетало из головы всё... Ну пока так, позже добавлю. Надо все-таки записывать мысли заранее.

Просто цифры

Свободный патроник(6.5-47),нек 0.294

Точим дульце,стенка 0.012,патрон в сборе 0.288(дульце с пулей),зазор по неку 0.006!

Бушинг 287,натяг 0.001

Конкретные цифры:)

Гильза(дульце) после выстрела 0.293!Бушинг 0.287 !При обжиме бушингом дульце сжимается на 5 тысячных!

Вариант №2

Тесный патроник(6.5-47),нек 0.290

Точим дульце,стенка 0.012,патрон в сборе 0.288(дульце с пулей),зазор по неку 0.002

Бушинг 287

Конкретные цифры:)

Дульце после выстрела 0.289!Бушинг 0.287!При обжиме бушингом дульце сжимается на 2 тысячных!

Чем отличается кастом фулсайз матрица от заводской фулсайз матрицы?По сути ничем,только размером по телу,все.Почему биение после обжима фулсайз матрицей КАСТОМ+тесный нек всегда(в большинстве случаев) меньше,чем после заводской???

Может ответ лежит на поверхности,а мы ломаем копья уже который год:)?

Варианты ответов

Моя версия:)

Гильза из заводского патронника во время обжатия фулсайзом (дульце гильзы) получает существенное усилие(5 тысячных и более)и,как следствие, увеличенное(большее) биение,чем при обжатии гильзы фулсайзом после тесного патронника(нека),где усилие деформации дульца по сути минимальное( 0.002)

У кого присутствует биение после фулсайза на свободном патроннике и если не лень:)сделайте тест.Замерьте дульце после выстрела и обожмите бушингом с размером меньше на 0.001 чем дульце после выстрела.Интересно ,что получится:).Есть большое подозрение:),что биение уменьшится.

Я давно это заметил,у меня было много тесных патронников на разных калибрах и биение после фулсайза ВСЕГДА минимальное,возможно дело именно в неке и в усилии деформации дульца при прохождении бушинга.

Вот ,во всей красе !!!

338 LM,новые гильзы,не подготовлены (дульце не точилось).Засыпали рабочую навеску ,воткнули пулю и сразу в бой :),на первом выстреле гильзу никто не мазал кройлом.

Гильзы прошли ДВА цикла,сейчас их можно выкинуть в мусорку.Ни о какой кучности можно не думать,на таких гильза(с бубликом)кучности не бывает.

А это последствия .

Все пули деформированы при посадке.Когда в дульце присутствует бублик длинные пули проходят сквозь бублик,вернее ,они упираются в бублик и приходится прилагать чрезмерные усилия чтобы продавить,пройти бублик.Ни о какой равномерности посадки,о равномерном удержании,о однообразном страгивании речи быть не может!!!Бублик и кучность,вещи не совместимые.

Чтобы избежать знакомства с бубликом :) нужно точить дульце с заходом на плечи,формовать гильзу на щадящей навеске(минус два грана от мануального минимума),смазывать гильзу на первом выстреле кройлом.Это основные методы защиты от бублика. :)

На фото,гильзы полностью подготовлены и готовы к формовке.Очень хорошо видно ЗАХОД на плечи.

Это уже отформованные гильзы,следов подготовки(захода на плечи) не видно.

На этом фото,подготовленные гильзы 338LM и отформованные из них в 338LM импрувт(на фото прошли 17 циклов,не отжигались).

Много разговоров идет о том,надо точить или не надо :) Посмотрите видео,посмотрите фото ,почитайте тему и выводы сделайте сами :)

[ATTACH=CONFIG]430[/ATTACH]

Мишень с неё 100м,53.0, 140 влд

[ATTACH=CONFIG]431[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]432[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]433[/ATTACH]

Мишень с соревнования,700м 53.5,Сьерра мк 142

[ATTACH=CONFIG]434[/ATTACH]

Эта всегда на охоте 52.0 140 влд бергер

[ATTACH=CONFIG]435[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]487[/ATTACH]

Всегда все готовлю по одной схеме,не делю на охоту и спорт,кастом и заводской.У меня все кастом:)и даже на охоте.

[ATTACH=CONFIG]437[/ATTACH]

Основные компоненты вихта 165,пуля Бергер влд 140 и редко Сьерра МК 142(она в основном на кастомах).Навески в диапазоне 51.5-54.0.Настраивается легко,находим точку закусывания и с шагом 0.5 грана идем по навескам вверх,находим полку и начинаем двигать пулю, для полного счастья:)

Использовать другие компоненты не вижу смысла,зря жечь ствол.ИМХО

Размер гильзы.

Максимальный 2.170

Минимальный 2.160

Рабочий диапазон 0.005

ВСЕ ЗАМЕРЫ И ПОДРЕЗАНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ФУЛСАЙЗА!!!

Как гильза вырастет до 2.165 подрезать до 2.160.СНЯТЬ ФАСКИ!!!

Предлагаю в этой теме собрать все рецепты и прочую информацию про этот замечательный патрон.

Много стрелял из 223 на твисте 12.(Реминготон VSSF).

[video=youtube;c0i-SpjnOgk]

Пули использовал две( СМК 52 и А-МАХ 52),скорость 1065.На дистанциях до 400м все выстрелы прогнозируемые.ВВ 133,рабочая навеска 25.0,а вообще диапазон 24.0-25.0.

А-мах 52 ВВ 133 25.0,закусывание

А-Мах 400м

Амах на охоте

СМК 52 ВВ 133 25.0 в нарезы

Тоже самое

СМК 52 ВВ 133 24.4 в нарезы

СМК 52 на охоте (навеска 24.4)

Гильзы лапуа.стенки точу 0.0125,бушинг 248 и 247(на запасе),хочу в качестве эксперимента попробовать бушинг 249.(возможно уменьшится биение или вообще уйдет)

Гильзы подрезаю до 1.750,как гильза вырастает до 1.755 подрезаю.Все замеры и подрезания делать после фулсайза!

Матрицы обычно фулсайз бушинговый и нажимная вилсон.

На Синклере продают сменные штоки для матрицы вилсон,для пуль ВЛД

На 8 твисте большого настрела нет,но есть некоторые рецепты (Сако 85)

ВВ 133 СМК 69

ВВ 140, бергер ВЛД 80.С бергером еще не до конца все понятно,нужны дополнительные тесты.

Навеска 20.5,по сути это формовка новых гильз на стрельбище,но результат порадовал :)

На другой навеске ВВ 140 21.2 в нарезах,( использовал механический дозатор)

Мираж в закрытом тире раздвигает группы по горизонту( в этом подвале так всегда и это нужно учитывать),хочу проверить эту навеску на стрельбище

Еще был опыт на 7 твисте ХК СЛ 8(полуавтомат),очень добычливый оказался комплекс,только приятные воспоминания :)

Использовал только заводские патроны 77 гр и оптику найтфорс 1-4

Пока всё :)

Пользовал несколько ТРГ(твист 12)манлихер(твист 10)блазер(твист10),AW твист 11 (если правильно помню) и АХМС твист 9.35.Общий настрел в калибре 338 около 10000 выстрелов.

Пулю 250 сценар(не молли)VV 165 ,навеска обычно 91.5-91.7,проверена в разном температурном диапазоне -30+40.Все работало в штатном режиме.Гильзы готовились всегда по полной программе,матрицы кастом или подогнанные под патронник.

https://reloading.cc/forum/showthread.php?t=8&p=22&viewfull=1#post22

На фото,записи подбора навесок(ТРГ 42)очень хорошо видны полки (низкие,высокие) остановился на высоких,скорость примерно 905-915 (зависит от температуры),можно еще выше подняться ,но смысла не вижу и так хорошо:)

Это мишень отстрелянная там же,после того,как определился с навеской.100м

Мишень с соревнований (навеска 91.7)

Тоже оттуда :) мазохизм снайпинга :)

Одну ТРГ я просто замучил тестами:)

менял компоненты (пуля,капсуль,порох), ложе,сошки, НАВЕСКУ И ПОСАДКУ ОСТАВЛЯЛ ПРЕЖНЮЮ, на мишени по сути ничего не менялось.на фото 2Х5 100м

Это мишень с Блазера 100м , лежа сошки харрис ,навеска 91.5.На 10х твистах использую навеску 91.5

Выводы.Прекрасный патрон ,при правильном подходе можно добиваться очень хороших результатов на заводских винтовках.А на кастомах(правильных)можно вообще в космос слетать:)

И еще,не вижу смысла использовать другие компоненты,ТОЛЬКО СЦЕНАР 250,ВИХТА 165.на твистах 10,12 .На твисте 9.35 однозначно 300 гр + вв 170 (или хороший заменитель 170),нужно задействовать преимущество тяжелых пуль и пользоваться этой возможностью,нет смысла гонять 250 на твисте 9.35.И обязательно пробовать пулю Хорнади 285 eld match. На истину не претендую,просто мысли в слух :)

Размер гильзы. Разные источники!!!Важно ,чтобы информация совпадала,бывает что информация разная и это нужно проверять!!!Именно эти размеры(указанные ниже) я использовал на всех своих 338 при настройках и дальнейшей эксплуатации.

Максимальный 2.724

Минимальный 2.714

Рабочий диапазон 0.005

ВСЕ ЗАМЕРЫ И ПОДРЕЗАНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ФУЛСАЙЗА!!!

Как гильза вырастет до 2.719 подрезать до 2.714.СНЯТЬ ФАСКИ!!!

Угол на резце для точилки РМА ,23 градуса!!!С таким углом заход на плечи будет без ступеньки.

Если точим на равностенность,делаем стенку 0.013 ,получаем патрон в сборе 0.364, используем бушинг 364 и 363(на запас)

https://reloading.cc/forum/showthread.php?t=2668&p=53020&viewfull=1#post53020

Свежие :) обзоры

АХ

https://reloading.cc/forum/showthread.php?t=1734&p=36527&viewfull=1#post36527

АХМС

https://reloading.cc/forum/showthread.php?t=2549&p=51016&viewfull=1#post51016

Список оборудования для переснаряжения 338 LM

https://reloading.cc/forum/showthread.php?t=1703&p=36133&viewfull=1#post36133

С уважением.

У меня было много прессов,все самые ходовые были у меня в пользовании.

Зеленый Ултрамаг меня полностью устраивал по всем показателям!Но увидел LENZI и не смог себе отказать :).С доставкой обошелся 1000$.Дорого конечно,но этот уже на века и для души :) В работе еще не проверил,но уверен,не подведет :)

Сейчас просто фото.

Упакован хорошо,пришел в целости и сохранности,коробка даже не порвана :)

Запчасти :)

Дополнительная пластина,ей можно поднять пресс выше(если кому нужно)

Ручку однозначно укорочу,мне такой размер не нужен.Сделаю,как на зеленом.(там укорочена)

Вжик и готово :)Слава !Большое спасибо!!!

Кстати,резьба на ручке метрическая.

С 338 LM

C 223 rem

408 HT

50 BMG

Надежный стопор.При полностью поднятом штоке(рычаг опущен вниз до конца)площадь контакта получается очень большой.Больше нигде не встречал.

У LENZI два размера пресса,BIG CATRIDGE RELOADING PRESS вес 8.250 кг и маленький (на фото ниже),он очень хорош для маленьких калибров и путешествий.Цвета разные,точно есть черный и золотой.Хотел купить золотой,но как то не решился к такому гламуру :)

Никаких люфтов(даже намека :)),никаких подклиниваний,всё просто идеально,очень плавный ход.

МАЛЕНЬКИЙ

http://brtshooterssupply.com.au/products/resizing-press-br-model-lenzi.html

БОЛЬШОЙ

http://www.pmatool.com/lenzi-big-cartridge-reloading-press/

Протестировал декапсюляцию,всё хорошо.

[video=youtube;-Z14Nscuod8]

Мой рейтинг резьбовых прессов :)

1.LENZI. Из минусов ,цена.Дорого!

2.УЛЬТРАМАГ.Минусов вообще нет!

1) Рем 700 твист 12", ствол 20"

- SMK168, COL 2.8", VV140 Т=26-29С От 40,6 до 42,5 практически полка 11-16 мм

- COL 2.800", N550 44.8 или полка 45.8 - 46.0 - 46.2, Lapua Scenar 167gr, гильза Federal, CCI

- COL 2.810", Сунар 30-06 1/08 43.6, Lapua D46 185 gr, гильза Federal, CCI

- COL 2.800", Сунар 308 39 gr, Lapua Scenar 167gr, гильза и праймер БПЗ зеленый лак.

- ОДП 73,5, VV-140 46,4 gr,Lapua Scenar L 175gr, 815 мс при t=-3C.

- ОДП 73,5, Варгет 45,5 gr,Lapua Scenar L 175gr, 807 мс при t=-3C

2) Тикка Т3 Тактика .308, твист 11 ", ствол 20"

- 46.5 гр. VV550, Бергер ВЛД 210 гр., COL 75.6 (в нарезы), скорость 765 м/с

- 47.0 гр. VV550, Бергер ВЛД 185 гр., COL 75.2 (в нарезы), скорость 790 м/с

- Scenar 185 gr. vv 150, навеска 44 gr., капсуль CCI LR, COL 71,5 мм.

Скорость (при Т= + 27) 789-790 (м/с)

- VV150 45,0 Sierra Pro-Hunter 180gr 798м/с

- Лапуа D46 185, Сунар 30/06 6-13 42,8 гран, КВБ7, 71 мм.

3)Howa 1500 308 HB 20", твист 10", Пуля Скенар 155, гильза лапуя, кнопки - CCI BR-2, порох ВВ140, ОДП - 73,15

имеем чезет 550 твист 10 люпольд 4-12х50 на моноблоке.

на близкие дистанции 100-200 метров,отлично показали себя пули коре локт 220,мега 200,сако хамерхед 220.

но есть желание,стрелять подальше. с пулей определился А-МАХ вот только какой лучше, 208 или 168..потяжелее или полегче?. пудра есть и быстрая 155 и медленная 165. где найти золотую середину. покупать 300 или 338 нет возможностей. вот и хочу из этой винтовки,выжать максимум дистанции.

спасибо тем,кто откликнулся

Просьба подсказать, сколько Сокола сыпать и чем затыкать:

1. .223 rem

2. .308 win

3. 7.62x54R

Заранее спасибо!

http://www.hodgdonreloading.com/data/rifle

Уважаемые модераторы! добавьте,пожалуйста, тему в нужное место.

Информация скомпилирована по общению с коллегами Prostor и Vlad_III (Свинцовая пуля)

[ATTACH=CONFIG]342[/ATTACH]

Сунар 7.62------------"VV120"

Сунар 5.56---1 | 08К----"VV130"

Сунар 308----2 | 08К----"VV135"

Сунар 30-06--3 | 11K----"VV150"

Сунар 30-06--4 | 09K----"VV160"

Сунар 30-06 -1/10к (сильно не тянет на 165ую,больше на 160+.) kabar

Ирбис 30-06М-1 | 12K----"VV165"

Сунар 30-06 2/11 она в районе VV160

Сунар 30-06 1/08к = VV 150

Ирбис-24М-------------"VV320"

Ирбис-ЛюгерМ----------"VV340"

Сунар-24 -> Alliant Red Dot

Сунар-28 -> Alliant Green Dot

Сунар-35 -> Alliant Herco

Сокол -> VV 3N37

Сунар-42 -> Alliant Blue Dot

Сунар-410 -> Vihtavuori N105; 2400; SR4759 и IMR4227

Я например -- не могу :( И, будучи новичком в релоаде, я столкнулся с определенным информационным вакуумом. Особенно в вопросе минимально необходимого и наиболее доступного набора инструментов для полноценного переснаряжения патронов. А также минимального и понятного алгоритма действий, которых позволил бы получить из стрелянной гильзы и комплектующих -- пороха, пули и капсюля -- готовый патрон. И не просто готовый патрон, а такой, который позволил бы вашей заводской винтовке стрелять настолько кучно, насколько она может. Ну, по крайней мере, за эти деньги :)

Посему -- не судите строго. Попытаюсь изложить свой подход к релоаду, суть которого можно выразить фразой "начнем с малого и занедорого, а там посмотрим, как оно пойдет".

После вдумчивого изучения матчасти я остановился на следующем мегабюджетном наборе оборудования:

Плюс весы, которые купил отдельно. Теперь обо всем здесь по порядку.

Итак, самое главное в нашем деле -- пресс. Так как собственной каморки папы Карло, где можно удобно обустроиться со всем необходимым оборудованием, у меня пока нет, то и пресс я выбрал весьма своеобразный. А именно -- ручной.

Единственный в своем роде ручной пресс Lee Hand Press позволяет заниматься, например, декапсулированием и обжимкой гильз, сидя на диване и глядя какой-нибудь фильм. На качестве этих нехитрых процедур такое совмещение никак не скажется. Усилие на прессе для полной обжимки надо развить ощутимое, но не так чтобы чрезмерное -- три десятка гильз я отфулсайзил без особой усталости в руках, например. А вот для нек-сайза придется поднапрячься, но об этом чуть позже.

К прессу, а точнее в наборе Lee Hand Press Kit идут еще несколько полезных аксессуаров. Это прежде всего тюбик смазки для гильз -- без нее пользоваться фулл-сайзовой матрицей нельзя, гильзу заклинит! -- и еще набор для капсуляции. И воронка для засыпки пороха.

Самый важный инструмент в релоаде -- это матрицы, обжимные и посадочная. Обжимные матрицы, как следует из названия, обжимают раздавшуюся после выстрела латунную гильзу до требуемых размеров. При этом фулл-сайз матрица обжимает всю гильзу целиком, а нек-сайз -- только "горлышко" гильзы, в которое садится пуля. Существует множество сторонников как полного обжатия, так и обжатия только шейки гильзы, и дискуссии на тему "что лучше?" между ними не стихают. Ну, будем пробовать и так, и сяк. Пока я сам не пойму, как лучше для меня.

Называется такой набор Lee Deluxe Die Set. Кстати, Lee делает особый упор на свою цанговую (collet) нек-сайзовую матрицу, утверждая, что она позволяет получить непревзойденную кучность. И даже пишет: there's simply is no better way to reload rifle ammunition than with Lee Collet Neck Sizing Die. Предлагают использовать ее где только возможно и обещают в 10 раз больший срок жизни гильз, отсутствие необходимости в их смазке, снижение необходимости в подрезке и -- куда ж без этого -- наилучшую кучность. Ну, так это или нет, утверждать не возьмусь -- другими пока не пользовался -- но то, что с такой матрицей переснарядить гильзу от вашей же винтовки легко и просто, это могу подтвердить.

Да, важное замечание -- нек-сайзить можно только гильзы, выстреленные из вашей винтовки. Чужие гильзы нужно фул-сайзить обязательно, иначе они не войдут в патронник. И не повторяйте моих ошибок -- я взял чужую гильзу, отнексайзил ее и из любопытства решил проверить, войдет она в патронник моей винтовки или нет. Она-то вошла, но и засела в нем настолько плотно, что затвором извлечь ее было невозможно. Пришлось взять шомпол, вставить с дульного среда и как следует наподдать. С третьего раза вылетела.

С посадочной матрицей все понятно, думаю -- она усаживает пули в гильзу на заданную глубину. Кроме трех матриц, в коробке лежит шеллхолдер -- держалка для гильз -- и черпачек для пороха. На практике он почти бесполезен. Все равно навеску пороха для нарезного оружия надо взвешивать на точных весах, а не отмерять, зачерпывая меркой. Да и к тому же электростатичен, лучше заменить его на металлический.

И еще чуток аксессуаров, на начальном этапе не слишком нужных, но в дальнейшем они обязательно пригодятся. Это приспособления для подрезки и чистки гильз. После каждого выстрела гильза чуть вытягивается в длину, и для возвращения ей стандартных размеров ее приходится периодически подрезать. А еще счищать нагар и грязь -- специальной стальной ватой, либо мочалкой для мойки посуды. И прочищать капсюльное гнездо -- после выстрела в нем много мусора. Делать все это проще всего, установив специальный держатель для гильзы в патрон шуруповерта. Несколько энергичных вжжжж-вжжжжжж! -- и все готово. Для прочистки капсюльных гнезд значительно лучше приспособления от Lee подходит стальная либо латунная кисточка. Ее легко сделать, распушив конец стального тросика подходящего диаметра.

Все это было распаковано, проверено и опробовано в деле. Качество изготовления, конечно, не космическое, но ведь и заплатил я за весь этот набор около $130, причем это уже цена в Украине -- то есть по штатовским меркам вообще сущие копейки. Так что к обнаруженным в прессе опилкам я отнесся хладнокровно -- прочистил, промыл, смазал и забыл об этом.

Отдельное слово -- о таком важнейшем элементе, как весы. Все знают о качестве китайских товаров, но также наверняка многие в курсе, сколько стоят хорошие электронные весы с точностью хотя бы 0,01 г. На такие затраты я был морально не готов, поэтому не удержался и прикупил у китайцев вот такие ювелирные весы. Стоимость порядка $21 с пересылкой, заявленная точность 0,001 г, предел взвешивания 20 г. Реальная чувствительно весов оказалась 0.02 грейна, что тоже очень неплохо. А главное -- есть хорошая повторяемость результатов. Также в комплекте идет грузик 10 г для калибровки.

Предварительный итог: все мое нынешнее оборудование для релоада поместилось по затратам в $150. При этом первая партия комплектующих, закупленных мной, стоила раза в два больше, так что есть ли смысл аж настолько давиться жабой :) -- это уж личное дело каждого. Я же могу однозначно констатировать, что с приведенным инструментарием собирать патроны, дающие стабильную кучность не хуже 0,5 МОА -- вполне возможно. А для меня сейчас лучше и не нужно -- все равно я пока стабильно лучше стрелять не умею :)

На данный момент с помощью этого добра собрано и отстреляно с различными навесками больше 50 патронов. Полет нормальный.

Наилучшие результаты моего Remington 700 SPS Varmint в 308-м калибре с патронами, переснаряженными с помощью этого оборудования:

Примерно 0,5 МОА. Впрочем, это пока что только второй выезд. Постараюсь улучшить :)

Надеюсь, был полезен!

P.S. Если хоть кому-то будет интересно, в следующем посте подробно опишу процесс -- как, что и за чем делаю, и на что стоит обратить внимание.

Уже несколько недель озадачен технологией точной проточки дульца гильзы точилкой PMA.

Никак не удаётся достичь на микрометре Митутойо желаемых цифр с отклонением менее 0.00005.

Все помнят известное видео Игоря НСК-И, где точилкой от Дона Нильсона ему удавалось добиться идеальной точности, и все 5 знаков после запятой были ВСЕГДА одинаковы.

У меня возник вопрос: а способна ли точилка PMA конкурировать с кастомом от уважаемого, но, увы, уже ушедшего на покой Дона Нильсона? Или поставленная планка высокой точности недостижима для серийных точилок?

Конечно же, сначала думал, что проблема в технологии моей проточки и, собственно, в руках.

Для этого:

1. Зафиксировал дрель неподвижно и подключил ее в сеть через блок управления, позволяющий крутилкой включать дрель и регулировать обороты. Это полностью исключило возможность дергать дрель. (Тут не могу не вспомнить добрым словом Валерия Gruf, который сделал мне и ещё одному хорошему человеку такой блок совершенно безвозмездно).

2. Увеличил угол резца (будет видно на видео).

3. Подавал точилку плавно и строго перпендикулярно адаптеру дрели. Сильно в руке ее не зажимал, чтобы нивелировать биение гильзы.

4. Нашёл такое положение гильзы и адаптера в дрели, чтобы биение было минимальным.

5. Ну и с самой дрелью повозился - пересмотрел 2 десятка новых и выбрал с минимальным биением патрона.

И ВСЁ ЭТО НЕ ДАЛО ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА!!!

Максимум, чего удалось добиться в проточке, - это равностенность в пределах отклонения 0.0002.

Говорил со многими стрелками. Бытует мнение, что это нормально, и на точность сильнее влияют совсем другие факторы. Может быть. Но уж сильно я закусился этой проблемой и не хочу сдаваться на полпути.

Но слышал и другие заявления, что человек точит такой точилкой с отклонением 0.00005.

На данном этапе своего погружения в процесс я в это НЕ ВЕРЮ. Не поверю, пока у самого так не получится или не увижу видео, подобное тому, которое выкладывал Игорь. Но с точилкой PMA.

Отсюда просьба к уважаемым стрелкам поделиться опытом (если он есть) проточки в ноль и соответствующим видео. Свой процесс и замеры выкладываю ниже.

Предлагаю в этом топике обсуждать вопросы по этому патрону.

Вопрос по пулям Berger VLD Match Hunting 210 и 190 gr.

Ствол Blaser, твист 11.

210 пуля из него должна отлично полететь на 560VV (да и на 165 тоже). Но найти эту пулю в продаже оказалось весьма проблематично (давно не могу найти).

190 найти (на заказ) вполне реально, но отзывов по этой пуле не видел.

У 210 заявленный G1=0,631

У 190 G1 = 0,570

Мне нужен точный универсальный патрон в этом калибре для дистанции до 500м. Дальше из моего Блейзера мне стрелять не шибко комфортно (сказывается сочетание: легкий карабин + тонкий ствол + мои руки).

Ктонть 190ВЛД Хантинг запускал? Достойно полетел? Поделитесь рецептом, плз.

Стоит заморачиваться с поиском 210 или при моих вводных и на дистанции до 500 метров я ощутимой разницы не почувствую?

"Прежде всего, речь идет не только о первоначальном, а и о регулярном отжиге в процессе использования гильз. По мнению ведущих стрелков, такой подход позволяет не только продлевать жизнь гильз, но и получать минимальные группы.

Самая маленькая 1000-ярдовая группа 5-ти выстрелов когда-либо полученная на IBS соревнованиях, была сделана с гильзами, отжигаемыми после каждого цикла использования.

Правильный отжиг делает напряженность шейки гильзы более равномерной, что важно для точности выстрела. Эталоном отжига может служить цветовая гамма новых гильз Lapua.

При неоднократном использовании гильз шейки их становятся более твердыми. При внешне тех же гильзах, настройках изменяются параметры посадки пуль, увеличиваются размеры групп, появляются необъяснимые отрывы. Далее появляются трещины шеек, т.к. повышенная их твердость не позволяет мгновенно реагировать на удар давления при выстреле.

Отжиг возвращает шейки гильз к их первоначальному состоянию. Твердость металла регулируется температурой и временем воздействия. Периодичность данной операции зависит от калибра, веса и начальной скорости пули. Специальной таблицы нет, но чем тяжелее условия работы гильзы, тем чаще ее необходимо отжигать, т.е. через 2-4 цикла. Стрелок сам определяет периодичность, исходя из своего оружия, результатов серий. Реже для "тесных" Neck-диаметров патронника. Для обычных - чаще, т.к. увеличивается деформация дульца при подготовке к следующему циклу. Кроме того, необходимо исключить использование гильз в другом оружии аналогичного калибра.

Основные требования:

1. Горелка должна позволять достичь температуры шейки между 750 и 800 градусами (F) в интервале 6-8 секунд. Как сказано, данная комбинация температуры и времени позволяет достичь необходимого цвета шейки "унылый жар в темной комнате".

Пламя, охватывающее шейку, должно иметь легкий синеватый цвет, заканчиваться в плече гильзы или немного ниже.

Если гильза начинает пылать слабым оранжевым цветом, то это перегрев, и гильзу можно выбросить, т.к. будет слишком мягкой. Для правильной оценки цвета, гильзы предварительно чистятся (полируются). О перегреве говорит и отсутствие блеска шейки после отжига. Цвет шейки должен быть легкой синевы. При отсутствии изменения цвета температуру необходимо повысить путем регулирования горелки или направления пламени.

2. Не допускается перегрев нижней части гильзы.

3. Охлаждение нагретой части осуществляется естественным путем.

4.Отжиг выполняется перед первичной обработкой и последующими подготовками гильзы к очередному циклу. После отжига гильзы необходимо чистить (полировать) снова.

5.Гильзы перед отжигом обязательно проверяются на отсутствие снаряжения.

Необходимость и правильность выполненного отжига проверяется с помощью устройства, аналогичного плоскогубцам, но имеющего ограничитель величины смыкания "челюстей".

Берется три гильзы - новая, прошедшая несколько циклов и после отжига.

С помощью указанного приспособления сжимается дульце на несколько тысячных дюйма. После сжатия все гильзы должны вернуться в первоначальное состояние за счет упругости. Сила сжатия определяется мышечно рукой. Сжатие средней силы понадобится для новой гильзы. Более сильное - для прошедшей несколько циклов. Самое слабое - для прошедшей отжиг. Если отожженная гильза не принимает первоначальной формы, то она перегрета, т.е. слишком мягкая.

ОТЖИГ НЕОБХОДИМ, КОГДА ВЫ НАЧИНАЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОТРЫВЫ И НЕОБОСНОВАННО БОЛЬШИЕ ГРУППЫ.

Наиболее популярный способ.

Заключается в отжиге по одной гильзе путем вращения их в факеле горелки. Используется как ручное, так и автоматическое вращение. Сами держатели предохраняют донце гильзы от перегрева. Вращение электродвигателем осуществляется со скоростью 60-100 оборотов в минуту.

Устройство Чарльза Баилея, IBS 1000-ярдового "Бенчрест стрелка года"(2001г)

Держатель отрегулирован на плотную посадку гильзы. Левой рукой в перчатке выполняется работа с гильзами, а правой - с горелкой.

Может использоваться устройство на основе редуктора электродрели

Или электроотвертка с держателем K&M

Или обычный держатель K&M из одноименного комплекта для обточки шеек гильз

Автоматизированный способ.

Используется карусельное отжигающее устройство с регулируемой глубиной посадочных мест гильз различных калибров

http://www.kenlightmfg.com/products.html

Защита устройства от перегрева осуществляется водой, находящейся в центральной части. Вместе с вращением карусели вращаются и гильзы вокруг своей оси. Гильзы в гнезда вставляются вручную, а выпадают из них после прохода горелок.

Горелки во всех способах используются пропановые с малыми наконечниками. Факел пламени должен быть постоянным, без вспышек и стабильной не искаженной формы, не более пол-дюйма в диаметре. Горелка подбирается с эффективным и точным топливным регулятором.

Могут использоваться специальные химические термомаркеры для контроля температуры нагреваемой поверхности, но усложнять работу ни к чему. Полная процедура может показаться сложной, но как только вы приобретете навык этого, это - часть успеха."

Из практики отжига.

Представленная горелка, газовый баллон (5л) позволяют получить стабильный, точно регулируемый факел пламени. Наиболее подходящей является средняя насадка горелки.

Штатив изготовлен на основе станка для дрели.

Основание - стеклотекстолит 29х29см, толщиной 0.8см. На высоте 11.5см к стойке привинчен зажим эл.отвертки.

Горелка ручкой устанавливается и фиксируется в переходнике, который зажимается в месте установки дрели.

Такое крепление позволяет регулировать расстояние горелки до гильзы и направлять пламя строго по оси ее вращения.

Глубина опускания горелки регулируется ограничителем.

Всю верхнюю часть можно перемещать с фиксацией по стойке. Это необходимо выполнять при отжиге разных гильз, т.е. подстраиваться под длину гильзы. Можно пользоваться только ограничителем, но тогда при более длинной гильзе уменьшится высота подъема факела над гильзой, и будет неудобно устанавливать или извлекать гильзу из шелхолдера.

Итак, пламя горелки отрегулировано, стабильно. Достаточно 5-8мин. холостого горения. Гильза установлена в шелхолдер для дрели.

Включается эл.отвертка фиксирующейся кнопкой. С помощью рычага горелка опускается вниз на глубину, отрегулированную ограничителем, т.е. до упора.

Через 7сек. (необходимое точное время 6-8сек. регулируется настройкой горелки) рычаг отпускается и горелка возвращается в исходное положение.

Выполняется быстро и самое главное - однообразно. После настройки на все ушло менее часа.

Что это дает?

В процессе стрелкового дня обратил внимание на появившуюся неравномерность усилия посадки пуль.

У стреляных гильз измерил расстояние от донца до плечиков - все гильзы в одном размере.

Повторный замер после фулсайза дал разброс, т.е. часть гильз отпружинивала до размеров стреляной.

Мишени отсортированных гильз по усилию посадки пуль. Дополнительно дорисовал точки прицеливания, к примеру, N4 целился по центру низа квадрата, т.к. из-за солнца плохо были видны тонкие линии.

N1 - задубевшие гильзы- при посадке пуль чувствуется увеличение усилия, затвор закрывается не так свободно, как обычно;

N2 - нормальные;

Снова повторил аналогичную стрельбу:

N3 - задубевшие;

N4 - нормальные.

Повторная стрельба показала аналогичные результаты как под копирку.

По трем выстрелам на 100м нормальными гильзами кучность составила 0,142МОА и 0,178МОА, задубевшими - 0,594МОА и 0,678МОА. С гильзами, требующими отжиг, кучность увеличилась в среднем на 0,476МОА.

Позже эти же задубевшие 6 гильз отжег и повторил ими стрельбу (навеска, настройки матриц не менялись) - мишень N5.

Кучность вернулась к рабочей.

Представьте ситуацию, если бы все 12 гильз были перемешаны и вы стреляли бы на кучность. Получив кучность в пределах 0,6МОА, сразу же стали бы грешить на оружие или патрон и понеслась бы работа по подборке кучного заряда...

Самое интересное, что эта работа ничего бы не дала, а только запутала бы, т.к. у вас на мишенях могли быть как группы в 0,1МОА, так и группы в 0,6МОА при одних и тех же навесках, джампе.

На другом оружии, калибрах данные ухудшения кучности отличаются обычно в большую сторону.

С ув.